Добавить в избранное      Сделать стартовой

Тел.: 8 977 329 1428
Email.: velomastera1@mail.ru

   Главная    Каталог    Новинки    Распродажа     Словарь терминов     Фотогалерея     Статьи 

                      ВАША КОРЗИНА
    Товаров: 0 шт., 
    На сумму: 0 руб.

    Оформить заказ



  Каталог
  Электровелосипеды
  Электро Рамы
  Мотор-колесо на велосипед
  Мотор-колесо (комплекты)
  Готовые наборы для сборки электровелосипеда
  Контроллер
  Аккумуляторные батареи, Элементы
  Зарядки, Ваттметр
  BMS LiFePo4
  BMS Li-on
  Много разного
  Запчасти от goldenmotor
  Сумки, Чехлы Боксы для АКБ
  Освещение, фонари
  Музыка
  Секонд-хенд
  ..
  Трехколесные велосипеды для взрослых и детей.
  Электротрехколес. велосипеды для взрослых и детей.
  Задний мост
  -
  Avid и Hayes тормоза
  Крылья / Насосы / Зеркала / Аптечка
  Амортизатор задний
  Вело компьютер
  Вилка
  Втулки MTB / BMX
  Вынос руля
  Грипсы
  Защита / Перчатки /Замки
  Инструмент и смазки
  Каретка
  Кассеты / Трещетки
  Колеса / ЗИП разный
  Монетки
  Обода
  Петухи / Педали
  Подшипники / Труба под..
  Покрышки / Камеры
  Рул. колонка / Рули / Седла / Смазка
  Спица DT
  Тормоза и Зап. части
  Шатуны / Цепи
  SRAM - оборудование

  Поиск
 
 
   
 Расширенный поиск

  Разделы
  Оплата и доставка

  Покупателям
  Логин:
     Пароль:
  

  
  Забыли пароль?
  Зарегистрироваться

Экстремальный портал VVV.RU




 Статьи, Советы веломастеров
 Статья   Советы веломастеров


УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ

Велосипед достаточно просто держать в ухоженном Состоянии, всегда готовым к езде. Это также поможет уменьшить затраты на последующий ремонт. Ведь если вовремя определить, что пора менять, к примеру, подшипник и сразу исправить данную неполадку, не дожидаясь, когда во время гонки вдруг выйдет из строя целый узел, то можно сэкономить массу времени и денег. Не уделяя внимания своему велосипеду, ты рискуешь довести его до такого состояния, что одними мелкими заменами дело не обойдется. Таким образом, полезно внедрить график осмотра велосипеда, подразделяя его на ежедневный, еженедельный и ежегодный, более подробную информацию, о которых ты найдешь ниже.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР

то может показаться слишком надуманным, однако есть несколько вещей, которые необходимо проверять перед каждым выездом.
Шины - Проверяй накачку велосипедных шин перед тем, как ехать кататься, в зависимости от условий дороги: 4 атмосферы для ровной дороги с твердым покрытием, 3 атмосферы для умеренно ухабистой дороги, опять же с твердым покрытием, 2 атмосферы для маршрута, где встречается мягкий грунт.
Руль - Убедись, что руль расположен ровно, на правильной высоте и крепко закреплен в выносе, а вынос — на рулевой трубе.
Седло - Убедись, что седло установлено ровно, на правильной высоте и хорошо закреплено.
Тормоза - Толкая велосипед вперед, проверь эффективность тормозов (насколько каждый тормоз может заблокировать колесо), прижимая рычаг тормоза на расстояние около 2 сантиметров до руля.
Передачи - Подними заднее колесо над землей и, вращая педали рукой, переключай скорости, проверив при этом все комбинации.


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

Как минимум после недельной езды на велосипеде необходимо его чистить и выполнять все указания по ежедневной проверке, а также, в дополнение к вышеуказанному, делать следующее.
Колеса
Проверь наличие сломанных спиц в колесах, а также их вибрацию. Для этого подними над землей колесо и медленно покрути его. Зафиксируй взгляд на одной точке, к примеру, на тормозной колодке. Если колесо вибрирует из стороны в сторону по отношению к точке, на которой ты зафиксировал взгляд, оно требует ремонта.
Тормоза
Проверь, что получится, если ты нажмешь до упора на рычаг тормоза. Тормозные колодки должны прижать край обода всей своей поверхностью. Отрегулируй тормоза, если этого не происходит.
Шины
Осмотри шины на наличие видимых повреждений, потертостей, удали посторонние предметы, застрявшие в протекторе, либо при необходимости замени шины.
Шатуны
Используя ключ, подтяни болты, которые прижимают шатуны к каретке.
Общая проверка
Проверь, хорошо ли затянуты все остальные болты и винты, свободно ли ходят все движущиеся части велосипеда, а также правильно ли все отрегулировано. Отремонтируй или замени все поврежденные детали.
Смазка
Смажь специальной смазкой все детали, отмеченные стрелочками на рисунке. Излишки смазки следует вытереть.


ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР/ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОСМОТР ПРИ КАТАНИИ В СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ

сли ты пользуешься велосипедом круглый год, то описанную ниже процедуру необходимо выполнять дважды в год, а если ты катаешься в режиме спортивных нагрузок, то каждый месяц. В этом случае велосипед будет как новенький и прослужит всю жизнь, если, конечно, ты не испортишь раму. Если ты используешь велосипед лишь в сезон хорошей погоды, проводи данную работу в конце сезона, тогда в начале следующего будет достаточно еженедельных инспекций.
Итак, во время ежегодного осмотра делай следующее: вначале произведи все работы, описанные в разделе «Еженедельный осмотр», отмечая, какие детали требуют особого внимания, так как именно они могут потребовать ремонта или замены. Далее действуй по нижеприведенному списку.
Колеса Прежде всего, осмотри колеса на предмет повреждения ободов и покрышек, а затем сними их.
Проверь втулки на люфт (колесо должно свободно крутиться, при этом не быть перетянуто, и не должно быть люфта). Предпочтительнее разобрать и смазать втулки.
Цепь Сними цепь и измерь длину отрезка в 100 звеньев. Замени всю цепь, если длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться, признак ее износа, а это может привести к повреждению трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь также будет стирать передние и задние звезды. Если цепь не так сильно потерлась, просто промой ее в растворителе, сразу же смажь (чтобы предотвратить появление ржавчины) и установи на место.
Каретка Проверь ее на легкость вращения. Если каретка ремонтируемая, сними шатун, разбери и отремонтируй подшипник. Для ремонта картриджных подшипников лучше обратиться в сервисный центр.
Рулевая колонка Убедись, что она легко вращается. Предпочтительнее разобрать ее и смазать подшипники.
Переключатели При снятой цепи почисть, проверь и смажь оба переключателя скоростей, при этом необходимо убедиться, что стержень работает гладко и маленькие колесики (ролики) заднего переключателя поворачиваются свободно. При необходимости отремонтируй или замени их.
Амортизаторы — это достаточно сложно устроенные детали велосипеда. Желательно не терять описания по их обслуживанию и для осмотра и замены их компонентов обратиться к квалифицированному веломеханику.
Чистка велосипеда Мыть велосипед необходимо по мере его загрязнения: как минимум раз в месяц в сухую погоду и намного чаще в сырую.
ПРОЦЕДУРА МЫТЬЯ: 1. Если велосипед сухой, пройдись по нему мягкой щеткой или тряпкой, чтобы стереть с него всю грязь и пыль. Если велосипед или грязь на нем мокрые, промой его большим количеством чистой воды. Избегай попадания воды во втулки, каретку и подшипники рулевой колонки.
2. Протри все труднодоступные места мокрой тряпкой. Обмотай отвертку влажной тряпкой и почисти зазоры между передними и задними звездами, стержень переключателя скоростей и так далее.
3. Дай велосипеду окончательно просохнуть. После этого необходимо смазать цепь и, возможно, другие компоненты.

Устранение обрыва тормозного троса у наконечника.

К разряду мелких поломок, с которой вполне может справиться любой велотурист, относится обрыв тормозного троса у наконечника. Чтобы восстановить трос, он снимается с велосипеда, внутреннее отверстие наконечника (в виде пистона) распаивается, затем через него продевается тросик таким образом, чтобы часть его вышла на 3-4 мм (в качестве наконечника может служить и ниппель спицы).
Далее наконечник с тросиком опускается в соляную кислоту и выдерживается до пяти минут для хорошей протравки перед пайкой. Затем конец троса разлохмачивается в виде веера и запаивается сверху до образования на головке наконечника небольшого нароста из припоя каплеобразной формы.

Ремонт - трубок.

алый вес и уязвимость шин гоночного велосипеда побуждают велотуристов к поискам эффективных средств их усиления путем изготовления "двухтрубок". Петербургские велотуристы предлагают укреплять шины наклеиванием на основную "однотрубку" покрышки от другой "однотрубки". При этом в качестве основной рекомендуется использовать новую, не подвергавшуюся ремонту, шоссейно-тренировочную или трековую (но не кроссовую) "однотрубку" без ярко выраженного рисунка протектора. Предварительно она испытывается на герметичность накачкой до рабочего давления. Для внешней оболочки "двутрубки" можно использовать новый и бывший в эксплуатации корд "однотрубки", но с целыми бортами.
Возможны два варианта "двух-трубок"; плотные - основная "одно-трубка" и ее оболочка выполняются из шин одного типоразмера (25 на 25, 27 на 27 и т.д.), и менее плотные, когда оболочка на один размер больше основной "однотрубки" (27 на 25, 30 на 27 и т. п.). Шины первого варианта более долговечны, так как оболочка плотно облегает основную трубку без пустот, и вследствие этого шины изнашиваются более равномерно. Однако борта у такой "двутрубки" оказываются защищенными слабее, чем у шин второго варианта. Поэтому для шин первого варианта более предпочтительны дороги с асфальтовым и твердым грунтовым покрытием, а "двутрубки" второго варианта рекомендуются для маршрутов с щебеночными и каменистыми дорогами.
Правильно и качественно склеенная "двутрубка" в несколько раз прочнее обычной "однотрубки" и позволяет довести безремонтный пробег до 3000 км, а весит в среднем 600 грамм.
Технология изготовления "двух-трубок" Подготовка основной "однотрубки":
1. Надеть "однотрубку" на обод колеса и накачать до рабочего состояния (8 атм.).
2. Снять напильником весь протекторный слой (до основной резины), избегая повреждений корда.
3. Освободить щеткой обработанную поверхность от пыли и обезжирить ацетоном. Подготовка оболочки: 1. Снять защитную ленту со шва внутренней стороны "однотрубки", начиная от ниппеля, для чего между лентой и покрышкой ввести наконечник отвертки (он не должен быть острым!) и, постепенно продвигая его, отсоединить ленту. Проследить, чтобы вместе с лентой не оторвались и нити корда.
2. Круговыми движениями ввести наконечник отвертки в перехлест корда и резко, но осторожно разорвать места склейки, избегая отрыва нити корда. Эту операцию можно начинать с любого места "однотрубки".
3. Освободить покрышку от внутренней защитной ленты и камеры, вывернуть покрышку наизнанку.
4. Промазать клеем (типа БФ-88, "Момент") внутреннюю поверхность корда и просушить в течении 10-20 минут (не менее). Сборка "двух-трубки":
1. Накачать основную "однотрубку" (не снимая с колеса) до рабочего давления (8 атм.) и по ее оси нанести слой клея шириной 1-1,5 см.
2. По грунтовке промазать оболочку клеем и сразу же вывернуть в рабочее положение.
3. Не дожидаясь полного высыхания клея, приложить оболочку местом бывшего ниппеля к основной "однотрубке" напротив ниппеля. Аккуратно и сильно растягивая оболочку руками, равномерно прикладывать ее к основной трубке одновременно в обоих направлениях от ниппеля.
4. Выровнять оболочку, отрывая участки склейки и перемещая их на нужные места, добиваясь равномерного распределения и симметричности оболочки по длине окружности основной трубки (протектор верхней покрышки должен лечь ровно с протектором основной трубки).
5. Приклеить оболочку, плотно прижимая ее к основной трубке и разглаживая руками.
6. Отгибая края покрышки, нанести слой клея на ее внутреннюю часть и корд основной трубки. Если используемый клей после нанесения требует выдержки, рекомендуется эту операцию выполнять и на другой стороне (на другом борту) трубки, давая подсохнуть уже нанесенному слою.
7. После необходимой выдержки (10-20 мин.) приклеить борта небольшими участками, начиная от ниппеля, прижимая оболочку к основной трубке. Контролировать симметричность расположения протектора! Образовавшиеся морщины разгладить металлической лопаткой без острых углов (например, ключом для снятия трещотки). Проклеенные борта просушить не менее, чем в течение 30 мин. (лучше нескольких часов).
8. Выпустить воздух из "двух-трубки" и снять ее с обода, затем накачать до тех пор, пока она не начнет выворачиваться.
9. Нанести клей на нижнюю часть основной "однотрубки" и на непроклеившиеся части борта оболочки. Участок за участком окончательно приклеить покрышку к трубке, прижав после просушки клея. Если у покрышки осталась часть корда (без перехлеста), ее тоже необходимо подклеить.
10. На борта двойной трубки нанести защитный слой клея на ацетатной основе (типа "Суперцемент"), что предохранит их от раз-лохмачивания.

Теперь о тормозах.

Если у вас стерлись обрезиненные тормозные колодки на миллиметр со стороны, то, скорее всего обод при торможении не будет схватываться также качественно как при новых колодках. По мере износа последних до полного износа их следует приводить в, так называемое, состояние параллельности поверхности колодок и обода. Замена на новые колодки должно решить эту проблему полностью, однако, следует уделить внимание и состоянию поверхности обода. И, наконец, после того как вы убедились, что велосипед в полном порядке - обратите внимание на износ тех или иных компонентов.
Для фиксации крепления седла необходимо сильно затягивать болты, в противном случае оно может подвести Вас в самый неподходящий момент.
2. Следует уделить внимание износу цепи. Для определения достаточно взяться за звено цепи в том месте, где она располагается на большой звездочке ведущей шестерни. Если звено приподнимается при неподвижных соседних звеньях, то цепь необходимо менять на новую. Индикатором износа цепи и зубьев шестеренок является нечеткое, шумное переключение скоростей.

3. Если при езде раздается посторонний шум, а после прекращения вращения педалей он исчезает, то возможной причиной является плохо отрегулированный задний переключатель скоростей. Попробуйте путем натяжения или ослабления тросика переключателя переместить цепь в правильное положение.
4. Для того чтобы предупредить спадание цепи с шестеренок в крайних положениях переключателя необходимо выставить с помощью специально предусмотренных для этой цели болтов такое положение, что с падание бы исключалось.
Если этого не удается добиться, то возможной причиной может быть слишком длинная цепь. Однако укорачивать цепь путем удаления звеньев можно до тех пределов, когда возможно еще свободное переключение на большие переднюю и заднюю шестерни.
5. Покрышка колеса должна хорошо выглядеть не только издали, но и при тщательном обследовании. Если покрышка выглядит не новой, то рекомендуется ее спустить и тщательно обследовать на предмет наличия трещин и порезов.
6. При движении велосипед не должен издавать никаких посторонних звуков. Источником звука могут быть несмазанная цепь, не законтренные болты и гайки - перед выездом необходимо проконтролировать их состояние.
7. Плохие тормоза могут портить тормозные колодки. Необходимо иметь хорошие, надежные тормоза. Причиной плохого торможения может явиться также грязь. и смазка, попавшая на обода. Обода также необходимо уметь обслуживать - например, протирать их спиртом или мыть периодически теплой водой с мылом.
8. Симптомом плохой работы тормозов может явиться свист и неравномерное схватывание при торможении, причиной того может явиться непараллельное расположение тормозной колодки относительно обода. Считается хорошо отрегулированным положение тормозной колодки, когда передний край колодки на 1 миллиметр ближе к ободу, чем задний.
9. Причиной плохого торможения может явиться и плохо отрегулированная рулевая колонка. Расположите руки на рулевой колонке, а затем нажмите передний тормоз. Если Вы почувствовали какое либо движение в рулевой колонке, то ее следует отрегулировать.
10. Обратите внимание на работу педалей. Причиной плохо работающих педалей может быть погнутая ось или перетяжка конусов или отсутствие смазки.

Трудно определяемые неисправности.

После проведения "10-ти минутной проверки готовности" велосипеда - у Вас уже достаточно знаний для устранения простейших трудностей. На этой странице Вы узнаете, каким образом устранять более серьезные проблемы.
10-ти минутная проверка расскажет Вам, в основном, лишь насколько велосипед безопасен и минимально готов к езде. Но Вы должны понимать разницу между просто ездой на не подогнанном, лишь минимально отрегулированном велосипеде и удовольствие от езды на тщательно подогнанном, отрегулированном велосипеде, на котором все устройства и механизмы работают, как часы. Именно последним действиям и посвящена эта глава.
Прежде всего, уделите пристальное внимание Вашей посадке.
1. Начинать нужно с седла, точнее говоря с определения - а подходит ли оно Вам. Следует иметь в виду, что помимо высоты седла для увеличения комфортности езды у седла есть регулировка смещения взад-вперед, а также наклон седла. Но наибольшие трудности вызывает регулировка переключателей скоростей. В случае если переключатели работают не качественно - обязательно займитесь их регулировкой. Причиной некачественной работы могут быть - изношенная цепь или зубья как ведущей, так и ведомой шестеренок или сам механизм переднего или заднего переключателя скоростей. Следует также посмотреть на биение колес при вращении - заметим, что биение в миллиметр считается на грани допустимого. После того как Вы довели состояние колес до, хотя бы, приемлемого, то Вы сразу это почувствуете при езде и будете удивляться тому обстоятельству, что не сделали этого раньше. Хорошим индикатором правильной работы всех механизмов велосипеда является бесшумность их работы. И это притом, что, как правило, при работе приходят в соприкосновение детали, изготовленные из разных металлов или материалов. Если посторонние шумы все-таки появились, не пытайтесь их устранять путем затягивания механизма - скорее всего Вы только сорвете резьбу.

Накачивание колес.

1. Для того чтобы накачать колесо с клапаном типа "ПРЕСТА", следует отвернуть на пару ниток гайку и надавить вниз шток до появления характерного звука выходящего воздуха. Для того чтобы накачивание проходило с максимальной отдачей - то есть не было слишком трудным, но в тоже время воздух не выходил самопроизвольно - следует слегка открутить или закрутить гайку.
2. У некоторых дорожных велосипедов и велосипедов типа маунтин камеры имеют клапан типа Шрадер (автомобильный), шток которого имеет больший диаметр, чем Преста. Некоторые насосы имеют насадку, которая подходит как к первому типу клапана, так и ко второму. Нельзя использовать для накачивания колес гаражные воздушные магистрали - это опасно.
3. Большинство насосов имеют такую насадку, конструкция которой позволяет накачивать колесо, просто надевая на клапан, однако, часто при не подогнанной насадке воздух проходит мимо. Поэтому следует тщательно подобрать диаметр насадки, с тем, чтобы обрезиненное отверстие насадки плотно охватывала бы клапан камеры.
4. Когда колесо накачено, обратите внимание на то, чтобы шток клапана располагался бы строго вертикально по отношению к ободу. Закрутите также фиксирующую гайку на теле клапана, при этом закручивание должно производиться только с помощью пальцев - перетяжка может привести к порче клапана камеры. Затем наденьте или закрутите защитный колпачок.

Проблемы с камерой.

сли камера спускает, а Вам неизвестно место дефекта, поиск последнего следует начинать с клапана - для этого вращают колесо таким образом, что клапан находится в верхнем положении. Затем подставляют сосуд с водой и окунают завинченный клапан в него - если появятся пузырьки, то камеру необходимо заменить новой, если клапан в порядке, а камера сдувает, то камера имеет прокол.

Тестирование колес и шин.

. Приподнимите за руль велосипед и легким движением приведите в движение переднее колесо. Если обод или шина имеет биение то, колесо следует снять, предварительно зафиксировав место биения.
2. В случае если обод имеет выгиб, то спицами с противоположной стороны следует "выбрать" этот изгиб. Убедитесь при этом, что не получился перетяг этих спиц.
3. Поворачивая колесо, внимательно осмотрите поверхность шины и если обнаружите какие либо посторонние предметы, то удалите их с помощью, например, отвертки. Обратите внимание на разрезы покрышки, ее износ и дефекты протектора. В случае серьезных нарушений замените шину.
4. Часто боковая часть покрышки между протектором и ободом бывает белого или желтого цветов и имеет достаточно прочный и стойкий материал. В случае если из под покрытия виден материал ткани или он имеет порезы, следует заменить покрышку, поскольку езда на такой покрышке опасна.
5. Проверьте состояние оси колеса. Вращение колеса должно быть свободным без затирания. Если затирание имеется, то положите колесо горизонтально и капните несколько капель жидкого машинного масла в зазор между осью и втулкой.

Обслуживание колес и шин.

огда Вы легким движением приведете во вращение переднее колесо, то при вращении не должно быть задевания за что-либо, никаких посторонних шумов. В случае если колесо, вращаясь быстро, останавливается или слышен посторонний шум, то втулку колеса следует разобрать и смазать. В случае если колесо при вращении "гуляет" из стороны в сторону, то необходимо, для начала, определить причину этого явления - либо это кривой обод, либо плохая шина. Следует иметь в виду, абсолютно ровных шин не существует - есть более или менее ровные, что касается обода, то биение обода можно довести до десятых миллиметра. Следует обратить внимание также на вертикальное биение обода. Если Вы определили, что покрышка ровная и без дефектов, то, возможно, она не подходит по размеру к ободу колеса.
Все спицы колеса должны иметь одинаковое натяжение. В случае если какие либо из спиц перетянуты - их натяжение следует уменьшить, в случае если натяжение спиц слишком слабо - следует их подтянуть. При этом необходимо помнить, что при изменении натяга хотя бы одной спицы, следует проводить полную перенастройку натяга всех спиц колеса.
Когда Вы проводите тестирование состояния шины на предмет качества ее накачки. Следует иметь ввиду, что вероятность проколоть шину выше у слабо накаченной камеры, чем тверже шина, тем вероятность прокола ниже, однако, демпфирующее действие у слишком круто накаченной шины снижено. Это означает, что даже самую незначительную выбоину на дороге Вы будете чувствовать, что повышает утомляемость.

Проверка готовности велосипеда.

Это поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии независимо от того ездите ли Вы ежедневно на нем или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.
Первые три шага в этом уделяются тормозам. Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните - отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы - эксплуатировать велосипед нельзя. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы. В идеале проводить проверку следует перед программой "Быстрой смазки", но после "Большой чистки". Это позволит проводить проверку без того чтобы испачкаться либо грязью, либо смазкой, но не забудьте по окончании проверки смазать велосипед.
Следующим шагом проверки является проверка ходовой части. Это, казалось бы, очевидно, но проделать не так легко, особенно если имеются неисправности в рулевой колонке. Если имеются неисправности в рулевой колонке Вы их "услышите" - так при ударах или резком торможении передним тормозом раздастся характерный стук в рулевой колонке. В случае если имеет место небольшое ослабление, которое легко обнаруживается с помощью пальца руки поставленного между рамой и вилкой, то этот дефект устраняется просто затяжкой колонки. Следующий шаг- проверка цепной передачи. Прежде всего, убедитесь в том, что ось каретки, шатуны, как левый, так и правый не имеют "люфта".
Тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к истиранию, что и тросики тормозов. Однако основной причиной истирания тросиков, а значит и снижения надежности работы всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключиться на все звездочки. Если цепь соскакивает с крайних звездочек или перескакивает рывками, то следует отрегулировать переключающий механизм. При переключении скоростей - переключение должно осуществляться мгновенно и без скрежета. И, наконец, проверьте надежность крепления седла и руля. При этом не следует слишком туго затягивать болты, достаточно того чтобы седло или руль не ппроворачивались при не очень большом усилии.
1. В случае если тормоза отрегулированы правильно, то полное торможение осуществляется уже при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее полного хода. Если это не так - то это говорит о неисправности.
2. Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить внимание тормозным колодкам. Они не должны иметь следов износа, быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колодкой, по крайней мере, в 1 миллиметр.
3. Тормозной тросик обычно изнашивается в местах натяжения тросика и точках крепления. Убедитесь, что эти места тросика находятся в нормальном состоянии. Проверьте также натяжение тросика - он должен быть натянут без излишнего натяга, но и без провисания.

4. После проверки руля и выноса на отсутствие трещин или дефектов, убедитесь, в правильности установки уровня руля и выноса по отношению к переднему колесу. Затем проверьте состояние переднего тормоза.
5. Проверьте состояние шатунов на отсутствие какого либо качания. Любое качание шатунов относительно оси является недопустимым. В простых случаях - качание устраняется путем затяжки болта крепления шатуна к оси.
6. Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать последние влево и вправо и если это Вам удалось хотя бы немного, то у Вас проблемы с кареткой.
7. Снимите цепь с передних звездочек, тем самым вам удастся вращать шатуны свободно. При необходимости можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в смазке.
8. Используя шестигранный ключ, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек на правом шатуне. Затем убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.
9. Убедитесь в исправности заднего переключателя, состоянии роликов качения цепи. Проверьте плавность и точность переключения скоростей с нижней на верхнюю и с верхней на нижнюю. Проверьте фиксацию крайнего левого и правого положения переключателя.
10. Проверьте состояние переднего переключателя. Обратите внимание на параллельность цепи относительно скобок переключателя. Переключения должны быть быстрыми и надежными.
11. Наконец убедитесь в надежности затяжки болтов крепления седла к подседельному штырю и штыря к раме. Но не следует прикладывать избыточного усилия во избежание срыва резьбы.

Быстрая чистка велосипеда.

Если Вы ездите на велосипеде в сухую погоду, то пыль скапливается во всех углах и трещинках. Если у вас нет времени вымыть велосипед перед смазкой, удалите кисточкой пыль, только будьте осторожны и не заденьте кисточкой смазанной цепи. Удаляя пыль кисточкой, уменьшается вероятность попадания грязи на движущиеся части соприкасающихся механизмов через смазку.

Генеральная чистка велосипеда.
Велосипеды всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Однако любой тип велосипеда после мойки и последующей полировки выглядит значительно лучше.
Естественно, что мыть велосипед следует жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор растворителя или специального моющего средства, поскольку именно такой состав лучше всего удаляет масло содержащую грязь с поверхности рамы. После мытья рама, высохнув, может иметь неопрятный вид, поскольку выступают соли. Придать опрятный вид велосипеду поможет последующая обработка автомобильной полировочной жидкостью.
Если появились места, где вымыть грязь не удалось до конца, то добавьте немного растворителя в воду и пройдитесь щеткой по невымытым местам. Если велосипед покрыт не маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья использовать шампунь для мытья автомобилей, поскольку он менее агрессивен, и не удаляет тонкую воско содержащую пленку.
Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки. Не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не выталкивают воду, попавшую внутрь последнего под давлением.
Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.

Снаряжение для очистки
Обезжириватель; Баллончик в аэрозольной упаковке со смазкой; Жидкое моющее средство; Для качественной помывки велосипеда в половину ведра воды добавьте жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку. Вымойте весь велосипед еще раз с целью удалить грязь из труднодоступных мест. Хорошо помогает использование щетки для мытья бутылок, чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков.

Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест. Если у Вас достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи. Протрите раму, крылья, седло и руль чистым ветошем или замшей. Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажьте втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода. Это необходимо проделывать:
- после езды по пересеченной местности
- каждые два-три месяца

Время проведения:
- пол часа для качественной работы / - 10 минут, если Вы спешите

Инструменты:
- щетка для мытья бутылок / - специальная щетка / - зубная щетка / - губка / - замша

Вымой, смажь и поезжай.
Когда Вы закончили мытье велосипеда и даже после того как Вы его высушили, будьте очень осторожны, поскольку есть опасность затекания воды в подшипники. С другой стороны, если не мыть велосипед существует опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимо работу, состоящую из двух частей - мойку и смазку - рассматривать как одну.

Смазка велосипеда.

Цепь можно смазывать, практически, любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается. Но если допустить езду на не смазанной цепи, то передние и задние звезды, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом. Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.
Для велосипедиста, использующего велосипед активно, слово регулярно означает: один раз в неделю зимой и, возможно, раз в две недели летом. Но если вы попали с велосипедом под дождь, то цепь необходимо обильно смазать сразу. Велосипедист-любитель должен себе взять за правило - смазывать цепь после каждой поездки по пересеченной местности и после поездки более 70 километров по шоссейной дороге.

Кроме регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывайте чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.
1. Оси вращения задних тормозов постоянно контачат с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес.
2. Оси колесиков передачи движения цепи при смазке цепи не смазываются, поэтому проделайте те же действия что и в п.1.
3. Оси вращения заднего переключения также нуждаются в смазке см. п. 1. Общем смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалять избыток смазки.
4. Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.
5. Цепь после очистки, прежде всего, необходимо пропитать смазкой из баллончика в аэрозольной упаковке, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем вторично пропитывают более густой смазкой.
6. Следует смазывать так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, есть возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.
7. Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.
8. Все тросики на велосипеде необходимо смазывать, или просто смазывать места входа и выхода тросика в рубашку, но лучше, но лучше всего смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.

Устраняем восьмерку на Велоколесе.

От того, насколько правильно выполнена натяжка спиц, во многом зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжка спиц в колесе производится не радиально, а наискось, по направлению касательной к окружности втулки, с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Этим достигается большая прочность и в то же время эластичность колеса, его способность амортизировать возникающие толчки. При этом одна спица вставляется изнутри фланца втулки, другая - снаружи, и так далее по всей ее окружности.
ны, затем определяется визуально, с какой стороны (изнутри или снаружи) спица вставляется на фланце втулки и в какое отверстие обода она приходит. Далее спица продевается в соответствующее гнездо обода, сверху на нее надевается ниппель и подтягивается ниппельным ключом.


На практике нередко возникает необходимость в полной переспицовке колес. Приводим подробную методику сборки колес, которая для удобства разбита на ряд последовательных операций.
1. Смазать нарезные концы спиц в местах их соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.
2. Вставить 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинать следует с резьбовой стороны втулки (она обращена к работающему).
3. Вставить нарезную часть первой спицы в ближайшее справа от вентиля отверстие обода, смещенное относительно плоскости колеса к своему фланцу (это отверстие может быть ближайшим к вентилю или располагаться через одно ниппельное отверстие), и завернуть ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.
4. Отсчитать от ключевой спицы по часовой стрелке 4 отверстия обода, вставить нарезной частью следующую спицу и завернуть ниппель (между закрепленными спицами должны остаться 3 свободных отверстия).
5. Аналогичным образом закрепить остальные 7 спиц.
. Перевернуть колесо другой стороной и найти ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия. Нарезную часть десятой спицы продеть в ближайшее от вентиля отверстие, справа от него (десятая спица не должна пересекаться с ключевой).
7. Остальные 8 спиц левого фланца установить в последовательности, указанной в п. 4.
8. Контрольная операция: убедиться, что головки всех 18 (приводных) спиц находятся с внешней стороны фланца. По всей окружности обода пары свободных отверстий перемежаются парами отверстий с ниппелями (каждый ниппель завернут лишь на несколько оборотов).
9. Продеть первую натяжную (19-ю по счету) спицу в отверстие фланца втулки так, чтобы ее головка оказалась с внутренней стороны фланца. Повернуть втулку таким образом, чтобы уже набранные спицы получили направление, близкое к касательной относительно фланцев. (В случае заднего колеса для этого взяться за резьбовую часть втулки и повернуть ее по часовой стрелке). Затем пропустить первую натяжную спицу в такое отверстие обода, чтобы она пересекла 3 уже набранные приводные спицы (считая только те, что относятся к одному фланцу). При этом натяжная спица должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и с внутренней стороны от третьей. Для нарезной части спицы выбрать ниппельное отверстие, смещенное к своему фланцу. Завернуть ниппель на 2 оборота.
10. Головку второй натяжной спицы (20-й по порядку) продеть через следующее (по часовой стрелке) свободное отверстие во фланце, а нарезную часть спицы - отсчитав 4 ниппельных отверстия в ободе (по часовой стрелке).
11. Аналогичным образом устанавливаются остальные 7 спиц с одной стороны колеса и 9 натяжных спиц - с другой.
12. Натянуть все спицы, завернув ниппеля на одинаковую глубину (при коротких спицах - на одинаковое число резьбовых витков, при длинных - концы спиц должны оказаться вровень со шлицами ниппелей). Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, так как существенно облегчает дальнейшую сборку (спицы при этом еще не должны быть натянуты сильно).
13. Натяжение правых спиц (идущих от фланца резьбовой части втулки) должно быть больше натяжения левых (формирование так называемого "зонтика"): в качестве первого приближения все правые ниппеля завернуть еще на три с половиной оборота.
14. Начиная от вентильного отверстия, равномерно подтянуть все спицы, поворачивая каждый ниппель на один оборот. Если после обхода всего обода слабина остается значительной, все ниппели завернуть еще на один оборот.
15. На специальном приспособлении для центровки колес, простейшая конструкция которого показана на рис. 2.9, определить величину так называемого горизонтального биения обода ("восьмерки"), а затем и вертикального (эллипс). Устранять следует в первую очередь большее биение.
Правка "восьмерки"
16. Если часть обода смещена вправо, например, на участке четырех спиц, следует ниппеля двух спиц, идущих к левому фланцу, подвернуть на четверть оборота, а спиц, идущих к правому фланцу, на столько же отпустить - участок обода при этом сместится влево. Если же участок обода более короткий, например, из 3 спиц - одной левой и двух правых, - левую спицу следует натянуть на пол оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Соблюдение такого принципа балансировки колес позволяет устранить горизонтальное биение, не ухудшая вертикального.
17. Первое выправление может оказаться недостаточным, но если есть улучшение, не следует стараться сразу же достичь окончательного результата. Лучше найти наибольшее отклонение обода влево и подтянуть его. Переходя таким образом с одной стороны на другую, быстрее удается уменьшить горизонтальную неоднородность при сохранении предварительно заданного "зонтика". На данном этапе правки нет надобности пытаться выправить "восьмерку" лучше, чем на 3 мм. Целесообразнее это сделать при окончательной юстировке колеса после правки эллипса и "зонтика".
Правка эллипса
18. Наиболее удаленный от втулки участок обода подтянуть натяжением подходящих к нему спиц. Принцип баланса, изложенный, действует и здесь. Если найденный участок имеет 3 ниппеля -два левых и один правый - и если подтянуть две левые спицы на пол-оборота каждую, а правую - на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности на тяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не увеличивая заметно "восьмерку".
19. Найти следующий наиболее отклоняющийся участок обода и вытянуть его описанным выше способом. Далее устранить отклонение следующего участка и т.д. Колесо станет постепенно все более круглым, а спицы натянутся туже.
20. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, следует подтянуть все ниппеля на одинаковую величину (например, еще на пол-оборота) и снова проверить колесо на концентричность.
"Зонтик"
21. Обод заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками задней втулки. Несоблюдение этого условия при движении велосипеда будет разворачивать его в сторону. Правильность "зонтика" проверяется по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряется дважды - при нормальном положении колеса и в перевернутом. В обоих случаях оно должно быть одинаковым.
22. Настройка "зонтика" осуществляется при полностью натянутых спицах подтягиванием на одну и ту же величину всех ниппелей одной стороны и точно таким же отпусканием ниппелей другой стороны (обычно на четверть оборота). При не очень туго натянутых спицах выправление "зонтика" заключается лишь в заворачивании ниппелей той стороны, куда требуется переместить обод.
В сложных походах спицы заднего колеса рвутся особенно часто. Велотуристы Д. Шурман из Луцка и О. Лещенко из Подмосковья советуют усиливать заднее колесо дополнительными спицами. С такими колесами они успешно совершили много сложных велопоходов по грунтовым дорогам, нагружая заднее колесо до 50-60 кг. Не все велотуристы поддерживают эту идею, считая, что прочность колеса зависит не от количества спиц, а от равномерности их натяжения, но есть у предлагаемой конструкции и горячие сторонники. Окончательный вывод предлагаем сделать самому читателю.


Для установки 36 дополнительных спиц необходимо на ступице заднего колеса укрепить два фланца. Левый фланец крепится винтами МЗ,5-4, правый - винтами, вставленными изнутри ступицы круглыми гайками со шлицами. Отверстия на обоих новых фланцах должны располагаться строго одно против другого (если смотреть на колесо сбоку), и проверкой тому может служить спица, вставленная в два отверстия обоих фланцев, расположенные визави, которая должна оказаться параллельной оси втулки. Спицы не должны "переплетаться". После предварительной установки фланцев и устранения биения колеса с помощью прокладок необходимо произвести сборку на эпоксидный клей, плотно затянуть крепеж, а выступивший клей снять ветошью, смоченной ацетоном. На рис. показана схема установки спиц. Учитывая многообразие модификаций колес, рекомендуется варьировать диаметры фланцев по формуле дD = ЗдL (дL - отклонение длины спицы от 263 мм) или изменять угол между спицами (спицы длиной 263 мм ставить под углом 150°, а 252 мм - 110°).

Советы мастера.

Статьи подготовлены Геннадием Николаевичем Чи-Юн-Шуй (Китаец)

Регулировка конусов передней и задней втулки.
(Регулировка конусов и контргаек конусов.)
Регулировка конусов должно производится с креплениями гаек и стяжкой колеса. Когда стягивается колесо, происходит давление на контргайку с двух сторон. Вы обратите внимание на стык в ободе, который после вращения колеса должен быть внизу, он тяжелее при правильном отрегулированном колесе (сжатом гайками или стяжками). Люфта обода не должно быть.

При эксплуатации велосипеда на колесах (конусах) вырабатывается дорожка (канавка от шариков на нижней части конусов). Они вырабатываются параллельно правая и левая сторона. И образуется люфт обода. Вы вынуждены подтягивать конуса по устранению люфта (при этом выработка уходит в любую сторону, и у вас центровка колеса получается нарушена).
Если вы заметите, что обод ушел вправо или влево, вы регулируйте спицами обод по центру вилки.
Вы должны проверить ось, чтобы у вас выработка ушла на свежую (рабочую) часть конуса, чтобы не выработанная часть конуса находилась в нижнем рабочем положении.



При люфте колеса вы подтягиваете один из конусов. Вы нарушаете соосность выработки конусов. В этом случае вы не сможете колеса установить по центру вилки. Конуса необходимо менять или прошлифовать на дрели, чтобы восстановить рабочие дорожки в круговую.

Смазка
Нельзя использовать жидкое машинное масло, органический тавот, солидол и другие вязкие смазки в чистом виде. В жаркую погоду эти смазочные материалы вытекают, а в холодную погоду вязкая смазка застывает. Мой совет- пользоваться смешанными смазками: 1/2 органической смазки плюс 1/2 синтетической. Самая простая смазка - литол с тавотом. Если смесь получается комковатая, можно 1 немного добавить машинного масла. Такая смазка в жару очень скупо выходит из зазоров чашек и конусов. В холод она не застывает. Если при эксплуатации из подшипников пойдет смазка - это говорит о том, что Вы очень щедро ее набили и лишнее выделяется. После первых 100 км ветошью снимите смазку, в дальнейшем убирать необязательно - она будет служить защитой от дождя и пыли.

ЦЕПЬ
Нельзя обильно смазывать цепь солидолом, тавотом или маслом. В первых двух случаях цепь будет только собирать пыль, грязь и песок, а звенья, втулочки, пальцы останутся без спасительной смазки, сухими. Жидкая смазка также "наматывает" на цепь грязь. Смазка для цепи также должна готовиться из смеси органики и синтетики до состояния джема. Смазывать нужно каждое звено - спичкой или маленькой кисточкой поперек звена. Чтобы не потерять счет, привяжите белую нитку на то звено, с которого начали. Вы увидите, что капельки смазки остались поверх роликов. Не смущайтесь, оставьте велосипед так стоять до утра и обнаружите, что цепь чистая. Вся смазка за ночь заполнила зазоры втулочек, пальцев цепи. Через 100 км Вы заметите, что лишняя смазка вытеснена на поверхность цепи. Возьмите ворсистую хлопковую тряпочку и, вращая шатуны, снимите излишек. Такой смазки Вам хватит на несколько сотен километров. Когда цепь станет сухой, не выпрессовывайте ее, чтобы промыть. Не делайте этого! Как я уже говорил, протрите цепь хлопковой тряпочкой и снова промажьте ее. Внимание! Цепь смазывайте по наружной стороне роликов. Если будете смазывать по внутренней стороне, то большой процент смазки останется на зубьях трещотки и передней шестерни.
Г.ЧИ-ЮН-ШУЙ, мастер спорта

Делаем BMX своими руками.

Советы для BMX. - Если сломалась зад. втулка, а денег на новую нет, то можно выйти из положения самому. Берем заданию втулку от байка, свою ось от BMX, старый или новый обод на 20 дюймов. И с тихой грустью собираем новое колесо. Смотри фотографии…. (R.S. имеются в продаже усиленные спицы от2 до 3 мм.)

Переделываем заднее колесо.
Берем спичечный ключ и разбираем колесо. Оставляем один обод, протираем его, чистим, (доводим до нового состояния). Если надо, покрываем нужной краской. Собрать колесо можно и на старых спицах. Мы же будем собирать на 3-х миллиметровых спицах. Сверлим отверстия во втулке = 3,5 мм и рассверливаем отверстия в ободе под новые ниппеля.
Теперь о задней втулке - берем обыкновенную байковскую заднею втулку со сменными чашками (сейчас их в Москву можно без проблем найти)..
И выбиваем из нее чашки, рассверливаем в отверстие 15 мм и запрессовываем их обратно, все делаем дома с помощью молотка и деревянной дощечки.
Покупаем ось 14 мм с конусами и контргайками и 3 шт. рулевых подшипников /калиброванных 4 мм/ и собираем втулку по формуле (полный круг минус один шарик) накладываем на густую тифлонуваю смазку /или ЦИАТИН/. Теперь о пыльниках - мы поступаем так, берем старую резиновую велоручку, острым ножом по кругу обрезаем ее, и получаем пыльники. Одеваем их на конуса. Все задняя втулка готова.


N

J

G

S

N

E

XVZ

XVZ

Делаем пыльники

Делаем пыльники

XVZ

X

XVZ

XVZ

XVZ

XVZ



В путь за здоровьем.

До недавнего времени на велосипед садились в основном дети, спортсмены, многие на него смотрели как на вид дешевого личного транспорта, на котором можно поехать на работу, на рынок, развезти письма. И вот в семидесятых годах о велосипеде, его пользе для человека в социальном, природоохранном, оздоровительном аспектах стали говорить и писать очень активно. Будто подражая веку минувшему, нынешний век космических полетов и сплошной автоматизации в последней его четверти вдруг тоже решил удивить мир ве-лобумом. Почему же велосипед оказался в центре всеобщего внимания?
Человеку, особенно молодому мужчине, всегда была нужна игрушка или объект для самоутверждения, тренировки, демонстрации силы, ловкости, смелости. Сколько веков любимым занятием представителя сильного пола были скачки на конях! С начала нынешнего века предметом вожделений взрослых, особенно мужчин, стал автомобиль, потом аэроплан. Но по воздуху всем нам не полететь: еще не придумали простой и дешевый аппарат, который смогли бы приобрести многие жители планеты. Автомобиль, "расселившись" по ^всей планете, стал источником многих проблем: усугубил дефицит горючего, стал требовать слишком много места под стоянки и на дорогах, а жуткие пробки на узких городских улицах сводят на нет все его скоростные возможности. Однако там, где их удается реализовать, езда на автомобилях слишком часто стала заканчиваться трагически. Наконец, для здоровья человека чрезмерное увлечение этим занятием пошло отнюдь не на пользу. И потому, что человек на мягком сиденье лимузина по-прежнему остается в неподвижности, и потому, что автомобиль стал одним из самых больших загрязнителей воздуха на планете.
И тут многие вспомнили о велосипеде, который разом снимает проблемы, связанные с автомобилизацией. Он не требует ни бензина, ни гаража. По цене велосипед доступен любому работающему. Он не требует слишком сложного ремонта. В то же время велосипед не опасен сам по себе, он не только сохраняет, но и ощутимо прибавляет человеку здоровье.
И еще велосипедисту нипочем уличные заторы, его юркий экипаж лихо объезжает сгрудившиеся в огромное неподвижное стадо четырехколесные "мастадонты". Не случайно горожане иногда называют велосипед самым быстрым транспортом, и отнюдь без иронии. Почему? Велосипед незаменим в больших городах, по которым пешком передвигаться далековато, а автобуса дольше ждать, чем ехать. Впрочем, велосипедисты с не меньшим успехом соревнуются с метро, троллейбусами и автобусами и в тех больших городах, где нет заторов.
Не менее важно то, что воздух на улице, по которой проехал велосипед, остается таким же чистым.
Может показаться странным: классическая модель велосипеда за сто лёт после велобума прошлого века в принципе почти не изменилась. Однако это не значит, что никто не изобретает велосипед. Изобретают и очень активно, во многих странах появляются велосипеды с амортизаторами и колесами-дисками, разборные и с парусом, летающие и плавающие, с корпусом, напоминающим ракету, и 35-местные, шагающие и многоколесные. Всего зарегистрировано около 20 тысяч патентов. Предсказывают, что скоро наступит новая фаза в велоконструировании, в результате чего дороги заполнят легкие четырехколесные велоэлектромобили, по форме напоминающие автомобили начала века.
Но самое главное: этот юркий двухколесный экипаж лихо увозит нас от гипокинезии - бича современного горожанина. Газетные и журнальные публикации, посвященные велосипеду, пестрят аргументами оздоровительного характера в его пользу. Этот способ передвижения дарит прекрасную естественную возможность приложения дремлющей в человеке энергии. У того, кто полюбил прогулки на велосипеде, улучшается самочувствие, он дольше остается бодрым. У тех, кто начинает систематически ездить на велосипеде, через полтора-два года частота сердечных сокращений (ЧСС) уменьшается на 8-10 в минуту - значит, сердце стало работать более рациональ-
но и производительно. Езда на велосипеде укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение, ставит весьма эффективный заслон быстро распространяющимся "болезням века", улучшает работу органов дыхания, значительно ослабляет воздействие на организм таких легочных заболеваний, как хроническая пневмония, хронический бронхит.
Ошибочно мнение, что при езде на велосипеде развивается сутулость. Размеры грудной клетки у велосипедистов более пропорциональны по отношению к росту, чем у пловцов и бегунов. И сидение на велосипеде - это далеко не то же самое, что сидение за столом, поскольку велосипедист опирается на руль руками, которые принимают на себя часть веса тела и головы, причем мышцы тела работают, пребывают в напряженном положении, стало быть, часть нагрузки принимают с позвоночника на себя. И положение человека на велосипеде отнюдь не статично, как утверждают некоторые. Присмотритесь к велосипедисту, который едет по грунтовой дороге, да еще с подъемами и спусками, сколько разнообразных движений он совершает. У тех, кто часто садится на велосипед, укрепляется чувство равновесия, возрастает быстрота ответных реакций, улучшается координация движений.
Итальянские врачи пришли к выводу, что особенно полезны ве-лопрогулки рано утром - расшевелить отдохнувшие за ночь мышцы на свежем прохладном воздухе.
Поездки на велосипеде стимулируют обменные процессы, помогают сбросить избыточный вес тем, у кого чересчур сидячий образ жизни. Врачи рассказывают о людях, которые, не снижая своего обычного рациона питания, благодаря велосипеду худели за год на 6-8 килограммов, о пациентах, которые потребляют успокоительных средств и таблеток от бессонницы тем меньше, чем больше катаются на велосипеде.
Да и сами обладатели чудодейственных экипажей замечают, что после перерыва в езде у них повышается утомляемость, ухудшается аппетит, сон. И это естественно. Велосипедная езда тренирует нервную систему, уменьшает "душевное" напряжение, снижает склонность к неврозам, может быть "прописана" как лечебное средство при неврастении. Велотуризм - это неиссякаемый источник положительных эмоций, хорошего настроения. Человек, оседлавший своего стального "коня" и сделавший десяток-другой километров по пригородному шоссе, отключается от повседневных забот и проблем, навязчивых мыслей, отвлекается от переживаний. Этому способствует быстрая смена пейзажей и внешней обстановки, кроме того тропа, петляющая меж деревьев, требует повышенного внимания, наконец, у севшего на велосипед появляется азарт, желание ощутить скорость, добытую собственными усилиями, что также становится источником положительных эмоций. И поэтому не случайно врачи констатируют, что велосипедисты работают за письменном столом спокойнее и уравновешеннее, чем их коллеги-автолюбители.
Одним словом, велосипедные поездки одинаково важны и для физического, и для душевного здоровья. А езда на работу на велосипеде не только служит физической тренировкой и эмоциональной разрядкой для самого велосипедиста, повышает его жизненный тонус и работоспособность. Она также уменьшает толчею в метро,
троллейбусах и трамваях в самые напряженные часы.
Пока на велосипед большинство жителей планеты смотрит, как на вид делового транспорта для поездок на работу, на рынок или к знакомым, в крайнем случае, как на средство, дающее возможность поехать на реку или в лес в выходной день. Однако, наверно, не случайно, что велобум по времени совпал с туристским бумом. В те же годы, когда велосипед становился не только любимой игрушкой детей и взрослых, но и одним из основных предметов личного имущества, население планеты задвигалось, устремилось в большие и маленькие вояжи по своему отечеству и по другим странам. Видимо, велосипедный и туристский всплески не могли не совпасть. Все больше людей рассматривают велосипед как атрибут туризма, одно из лучших средств для дальних путешествий...
Впрочем, те, кто уже проводит отпуск на велосипеде, могут возразить: почему одно из лучших, а не самое лучшее? Поэтому во всем мире создаются велотуристские клубы, бюро, союзы и ассоциации, которые основное внимание уделяют большим и маленьким путешествиям, причем строят свою работу, как правило, на хозрасчетной основе, но не на коммерческой, то есть, привлекая средства своих членов, не ставят целью получение от велопутешественников прибыли.
А если объективно, то велосипедный туризм по сравнению с другими видами туризма имеет ряд преимуществ. Прежде всего, велотурист перемещается в несколько раз быстрее, чем любой другой путешественник, двигающийся за счет собственной силы. При этом сохраняется высокая маневренность велосипедиста: остановился, где хочет, свернул с дороги в сторону куда угодно. В то же время проходимость велосипеда на любой дороге или тропе не намного ниже, чем у пешехода. Еще одно существенное преимущество перед другими видами туризма: велопутешественнику не надо тащить рюкзак в несколько десятков килограммов на собственной спине -это делает его двухколесный "помощник". Поэтому велотурист устает намного меньше свбих собратьев по увлечению. Велопоход можно совершить практически в любом районе нашей страны. Да и сама.по себе езда на велосипеде, особенно по гладким грунтовым лесным дорогам, доставляет большое удовольствие.
Нашей планете "выгоднее", чтобы мы путешествовали больше на велосипедах. И по сравнению с пешими и горными туристами, и по сравнению с путешествующими на автомобилях велотурист дает меньшую нагрузку на природу.
Одним словом, поиски экологически чистого транспорта, не требующего внешних источников энергии, и необходимость, тоже ради собственного выживания, найти точки приложения своим собственным усилиям для поддержания мышц в жизнеспособном состоянии так или иначе должны были сконцентрировать внимание человека на велосипеде и производных от него экипажей.

Имеются в продаже спицы разной длины и сечения. (Справка)

Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль - он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц. То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали.
То есть, это собственно спица - длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель - гайка грибовидной формы, которая крепит спицу к ободу.
Спицы изготовливаются из нержавеющей стали поскольку она прочна и не коррозирует. Но дешевые колеса собираются на хромированных или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены коррозии.
Спицы делают еще и из титана. Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями но существенно дороже.
Ниппеля делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для ниппелей, потому что бронзовая резьба очень гладкая, и бронза не коррозирует достаточно долго.
Также делают из алюминия. Такие ниппеля действительно позволяют сэкономить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, необходимо применение спиц вполне определенного размера. Причем знать его необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены выбитых или порванных спиц.

На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной в теле спицы или накатанной. Накатанную резьбу можно узнать по тому, что диаметр, измеренный по вершинам резьбы, больше, чем диаметр гладкого стержня рядом с резьбой . При нарезании резьбы, тело спицы заметно ослабляется в зоне ее расположения, при накатывании резьбы - тоже ослабляется, но меньше.
Спицы с накатанной резьбой оказываются заметно прочнее, в зоне расположения резьбы, разумеется. Но накатка сложнее в исполнении, поэтому такие спицы оказываются дороже.

Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss. Немецко-французкая фирма DT Swiss основана в 1993 году. Находится в Швейцарии, в городе Билль-Биен. Буква D в названии фирмы значит Drahtwerke, что по-немецки означает "проволочная сетка", а T - "проволочная сетка" по-французски.
DT Swiss была организована на основе фирмы Vereinigte Drahtwerke, которая производила различные изделия из металла более 300 лет. Велосипедные спицы производились начиная с 1920 года.
DT Swiss разработала свой метод для уменьшения диаметра спицы: CFT - технология холодной ковки. Проволока, из которой сделана спица, производится методом холодной ковки, а не вытягивания
.



Все статьи  




Новости  
мотор KROXA 3000-10000W 36/48V/60 call Супер мощный и Литьевые- аккумуляторы на 36 - 60V и выше поступили в продажу.
-Приглашаем ВСЕХ желающих! « На слеты и тест драйв в Сокольниках »
Наши работы (фото / видео)
Архив новостей  

Товары дня  
Антипрокольная покрышка Kenda 26x2.30, K-RAD с K-Shield

Антипрокольная покрышка Kenda 26x2.30, K-RAD  с  K-Shield
 Купить1950 руб.
Электровелосипед «КОЗЫРЬ»

 Купить0 руб.
мотор POLARIS (Поларис) 2000W 72V Скоростной + Комплект

мотор POLARIS (Поларис) 2000W 72V Скоростной  + Комплект
Электовелосипед BOOST-ZEUS 2000W

 Купить0 руб.
Антипрокольная покрышка Schwalbe Marathon Plus MTB

Антипрокольная покрышка Schwalbe Marathon Plus MTB
Трехколесный велосипед (трицикл) - «24 дюймов со складной рамой - мост «Мк1»

Трехколесный велосипед Комби
 Купить38000 руб.
Складник на 20 дюймов МК 450W / АКБ 48V15A

 Купить0 руб.

Опрос  
На сколько вольт установили бы Вы АКБ на свой электовелосипед?
90 Вольт? (1668)
60 Вольт? (535)
48 Вольт? (2472)
36 Вольт? (825)
24 Вольт? (704)


  Copyright 2006 Velomastera.ru Создание интернет магазина: BORNET.ru